Чтобы превратить летний загородный дом в пригодное для круглогодичного проживания место зачастую достаточно утеплить наружные стены.

В большинстве случаев дачные, они же летние дома относятся к каркасному типу. Чтобы понять, с чего начинать утепление, необходимо  разобраться в технологиях, применяемых при возведении таких построек.

Конструкция стены каркасного дома

При возведении каркасного дома первым делом устанавливается несущая деревянная конструкция, которую снаружи и внутри отделывают обшивочными материалами, а между ними укладывают утеплитель. С внутренней стороны утеплитель дополнительно защищают от влаги пароизоляционными материалами, препятствующими выходу образующегося в помещении водяного пара на улицу.

Заметим, что для надежной защиты от холода толщина утеплителя должна составлять свыше 150 мм. Это правило действует для условий средней полосы России, в регионах с более суровым климатом слой должен быть значительно толще.

Между теплоизоляцией и наружной отделкой обычно стоит оставить промежуток – вентиляционный зазор, который составляет от 20 до 50 мм. Зазор нужен для вывода пара, проникающего в утеплитель. Формируется он с помощью брусков контробрешетки, которые крепятся к стойкам каркаса.

Чтобы холодный воздух, проникающий снаружи в вентиляционный зазор, не продувал стены, в доме устанавливается ветрозащита. Обычно для этого применяются специальные паропроницаемые мембраны, задерживающие водяной пар в утеплителе. Их крепят на стойки каркаса, а затем прижимают контробрешеткой. Завершается «пирог» стены наружными панелями из сайдинга, блок-хауса или другого подобного материала.

Технология утепления

Основная задача утепления – сделать так, чтобы теплый воздух задерживался в доме. А не выдувался наружу. Первое, что делается для дополнительного утепления каркасных стен – демонтаж ветрозащиты, отделки и контробрешетки. К обнажившемуся в результате каркасу здания крепят дополнительные каркасные стойки, толщина которых соответствует размеру теплоизолирующего слоя. При наращивании каркаса бруски можно заменить широкими досками, прикрепив их к уже существующим стойкам с помощью уголков из металла.

Далее враспор между стойками кладутся плиты или маты, изготовленные из волокнистого утеплителя. Расстояние между ними и уже имеющимся утеплителем должно быть минимальным. Чем меньше расстояние, тем качественнее теплоизоляция. Чтобы стены не промерзали в стыках изолирующих плит, теплоизоляцию необходимо делать в два слоя.

Для укладки второго слоя бруски обрешетки (около 50 мм) и прибивают перпендикулярно стойкам, а между ними укладывают соответствующей толщины плиты утеплителя. Затем кладется ветрозащитный материал, формируется вентиляционный зазор и закрепляется окончательная отделка. В качестве утеплителя обычно используют минеральную вату, но при желании ее можно заменить древесноволокнистыми плитами, уложенными в два слоя.

При монтаже фасада важно обеспечить возможность поступления воздуха снизу под отделкой и его выход путем естественной вентиляции. Обычно приток обеспечивается за счет использования перфорированных планок сайдинга. А для вытяжки вентиляционный зазор фасада должен совпасть с вентзазором карнизного свеса крыши, при условии, что прошивка свеса имеет продухи.

Нужно учитывать еще один момент: при толщине дополнительного слоя утепления 100 мм, общая толщина конструкции приблизится к 150 мм. Следовательно, прежде чем принимать решение о дополнительном утеплении фасада необходимо подумать о том, какой вид будет иметь карнизный свес крыши и сможет ли он обеспечить эффективную защиту фасада от осадков. С дверными и оконными проемами при утеплении каркасных домов проблем не возникает: старые откосы просто заменяются новыми, более широкими.

Описанная технология подходит и для утепления домов из бруса. Теплоизоляция выполняется аналогичным образом, единственный спорный момент связан с пароизоляцией – часть специалистов полагает, что в постройках из бруса она не требуется. При правильном расположении вентиляционного зазора скопившийся в утеплителе пар обычно удаляется через него.