Ленточный фундамент — это хороший вариант реализации опорной части жилого дома. С помощью нашей последовательной инструкции вы сможете сделать его самостоятельно и без ошибок. Надеемся, финалом проделанной вами работы станет качественное основание, способное выдержать даже здание из кирпича. Приступим.

1. Создание схемы своего ленточного фундамента

1) На этой схеме укажите размеры всех связующих и соединений. Подобный чертеж, помимо возможности легко и без сложностей изготовить заглубленный ленточный фундамент, даст вам понимание нужного количества материалов возможность еще до начала работ.

Общепринятая технология создания ленточного фундамента следующая:

1. Подготовительные работы и точная разметка участка.
2. Работы с землей и дренаж.
3. Установки и гидроизоляция опалубки.
4. Монтаж арматуры.
5. Собственно заливка фундамента.
6. Вопрос ухода за бетоном, наращивание прочности и распалубка.
7. Утепления и гидроизоляция.

2. Подготовительные работы и точная разметка участка

1) Перед тем, как приступать непосредственно к работе, уберите территорию от мусора.

2) Сделайте геологические замеры и расчеты. Лучше доверьте этот этап работы профессионалам. Но, если вы обладаете нужными знаниями, можете сделать самостоятельно и это. Обычно ямы роют на глубину сантиметров на 50 больше, чем предполагают закладывать ленты. Самое главное:

● определить тип грунта;

● узнать точный уровень расположения грунтовых вод.

3) Только после того, как вы проделали все описанные выше работы, нужно определить отметку залегания и установить сечение, которое зависит от прочности грунта. Такую работу качественно и точно может выполнить профессиональный инженер.

4) Подготовьте материалы для разметки — шнур и деревянную обноску. Другой способ — рисовать линии на земле известковым раствором. Именно этап разметки повлияет на точность заливки фундамента, поэтому уделите ему внимание. Пользуйтесь заранее подготовленной схемой и учитывайте все расчеты.

5) Начните разметку с одного угла, от вершины которого после выстраивают всю линию. Вам повезет, если эта сторона может быть параллельна дороге или любому ограждению. Дальше — сделайте прямой угол. Очень кстати тут будет метод египетского треугольника.

6) Сами колья обноски располагайте на расстоянии от наружных стен дома. Так шнур не будет провисать.

7) В конце работы обязательно измерьте диагонали — их длина должна быть равной. Максимальное отклонение — до 20 мм. Поэтому непростой по планировке дом лучше разбивать на фигуры попроще.

8) Под тяжелое оборудование для стройки разметьте отдельные фундаменты. Шов деформации, что будет пролегать между основной лентой и этими фундаментами, не должен быть меньше 10 см.

3. Работы с землей и дренаж

Разработка грунта

1) Подготовьте технику. Для качественной разработки грунта вам понадобится специальная техника. Как минимум — экскаватор, как максимум — самосвалы, чтобы вывозить землю с участка. Все зависит от того, будет ли в вашем будущем доме подвал. Если да— нужно копать котлован. Если нет — только траншеи.

2) Делайте ширину траншеи достаточной для установки опалубки. И обязательно помните про технику безопасности. Пусть на месте работ всегда будет кто-то, кто бы смог вас подстраховать.

3) Учитывайте, что размер и траншей, и котлована, должен, в первую очередь, давать рабочим возможность подобраться к боковой части стены, что будет под землей. Это нужно для проведения утеплительных и гидроизоляционных работ. Поэтому ширина с обеих сторон от ленты должна быть увеличена на 75-85 см.

Установка на днище траншей или котлована песчаной подушки.

1) Вариации — подушка из гравия или щебенки. Толщина такой подушки напрямую зависит от прочности грунта, и варьируется от 25 до 55 см. Чем грунт слабее, тем толще делайте саму подушку.

2) Подушка должна быть ровной на всех участках траншей или котлована. Укладывайте ее слоями, для лучшей плотности. Используйте проливку подушки водой или вибрирование.

3) Сверху подушки установите подготовку из бетона В7.5, толщина которой варьируется от 4 до 11 см.

Установка дренажной системы

1) Для создания дренажа используйте трубы диаметром от 115 до 205 мм. Точная цифра зависит от конкретных характеристик геологии вашего участка. Уклон установки труб — 0.003—0.01.

2) Монтируйте дренаж в слое щебня, размер фракции при этом должен составлять от 20 до 40 мм. Его задача — фильтровать и препятствовать засорению труб.

3) Основные правила по установке системы дренажа:

● трубы обязательно нужно делать на 30 + см ниже, чем отметка подошвы вашего фундамента;

● длина участка от наружного края здания и до дрены максимально может быть в 1 м.

4. Установка и гидроизоляция опалубки

Существует два типа опалубки, которые используют под фундамент из железа и бетона:

● съемная (делается из досок из дерева);

● несъемная (делается из пенополистирола).

У варианта под номером два есть дополнительное преимущество в виде теплоизоляции и большей гидроизоляции.

1) Работы по установке должны строго соответствовать разметке. Высота — выше фундамента на 10 см.

2) На внешней стороне лучше сделать специальные подпорки.

3) Первым делом монтируйте угловой узел. Обратите внимание, что в опаблуку из дерева надо помещать пленку из полиэтилена (в определенных случаях рубероид), чтобы она препятствовала протеканию молочка цемента.

4) Верхнюю сторону опалубки делайте примерно на 2 – 5 см выше, чем бетонная отметка. Это даст вам возможность уплотнить смесь без разбрызгивания.

5) Для того, чтобы отметить заливку на опалубке, используйте обычный маркер.

5. Монтаж арматуры

Каркасы из арматуры создаются из стержней трех типов:

● продольные рабочие, диаметр которых начинается от 12 мм;

● хомуты горизонтальные, диаметр — от 6 мм;

● хомуты вертикальные, диаметр — от 8 мм.

1) Любые из соединений лучше всего делать на вязальную проволоку. Ведь сварочный вариант делает арматуру слабой и лишает гарантии качества. Так что, хотя бы на углах — обязательно используйте проволоку.

2) Еще до закупки подсчитайте количество нужной арматуры (масса и длина) для всех диаметров по отдельности. К этим цифрам прибавьте еще 4 – 8 % для запаса и погрешности.

3) Шаг рабочих хомутов варьируется от 20 до 30 см.  Там, где реализуются примыкания к стене — в два раза меньше.  Изучите способы армирования фундамента в узлах перед началом работ.

6. Заливка фундамента бетоном

1) Для заливки фундамента используйте бетон класса от В15 и до В20. Закономерно, что чем более тяжелым будет само здание, тем сильнее и прочнее нужен будет бетон.

2) Все работы по заливке фундамента проводите в один день. Паузы делайте не больше двух часов. Это поможет вам избежать неприятных бетонных швов, ведь они делают всю конструкцию значительно слабее.

3) Перемещайте миксер по всему периметру будущего дома. Разгоняя смесь из одной и той же точки, вы очень снизите качество материала;

4) Бетонный раствор нельзя укладывать с высоты более, чем 2 м;

5) Не забудьте уплотнить бетон после его укладки при помощи вибратора или штыкования.

6. Вопрос ухода за бетоном, наращивание прочности и распалубка

1) Подберите оптимальный по погоде период времени. Ведь среднее число дней, которое нужно для полноценного набора прочности бетона — 28 дней. При жаре бетон теряет в качестве, а при холоде — в скорости затвердевания.

2) По окончанию заливочных работ всю конструкцию с бетоном накройте полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы остановить потерю влаги быстрее, чем нужно. А опалубку можно будет снять лишь после нескольких недель.

3) Всю первую неделю после завершения укладки, поливайте бетон водой каждые несколько часов. Это убережет вас от трещин.

7. Утепления и гидроизоляция

Изолировать фундамент от излишней влажности — это очень важный процесс. В такую изоляцию входят:

● горизонтальный слой для обрезания фундамента из рулонных материалов;

● вертикально расположенный по наружной поверхности слой, который состоит из рулонного материала (альтернатива — мастика из битума).

1) Утепление является вариативной опцией. Делайте его, только если вы планируете обустраивать теплый подвал.

2) Используйте для утепления экструдированный пенополистирол. Но ни в коем случае не делайте утепление с помощью минеральной ваты.